Das Kekova, das Sie auf Fotografien sehen — überfüllte Gulets, die in einer Reihe vor Anker liegen, Schwimmer, die vom Heck der Boote springen, der Hafen von Üçağız voller Tagesausflügler — das ist der Juli. Es ist real und auf seine eigene, laute Art wunderschön. Aber es gibt ein anderes Kekova. Es existiert etwa sechs Wochen lang jeden Frühling, ungefähr von der zweiten Aprilwoche bis Ende Mai, wenn das Wasser bereits warm genug ist, um die Hand hineinzutauchen, die Tourenveranstalter aber noch nicht den Motor für die Saison angeworfen haben. Das ist das Kekova, mit dem ich aufgewachsen bin, und es ist ein völlig anderer Ort.
Der Klang der Stille
Das Erste, was Ihnen in der Vor-Saison in Kekova auffällt, ist die Stille. Im Sommer brummt die Bucht von zehn Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags mit Dieselmotoren — dreißig oder vierzig Boote auf derselben Route, jedes hinterlässt eine Bugwelle, die das Wasser über der versunkenen Stadt für das nächste Boot dahinter aufwühlt. Im April können Sie auf der Hafenmauer von Üçağız (ooch-ah-uhz) sitzen und das Wasser gegen die steinerne Kaimauer schlagen hören. Sie können einen Fischer auf seinem Boot zweihundert Meter entfernt husten hören. Sie können den Gebetsruf aus der Dorfmoschee ankommen und verklingen hören, ohne Konkurrenz.
Das Wasser ist die wahre Offenbarung. Ohne Bootswellen, die die Sedimente aufwirbeln, wird die Oberfläche über der versunkenen Stadt zu etwas, das fast wie Glas ist. An einem stillen Morgen — kein Wind, keine Boote, die Sonne in niedrigem Winkel — können Sie die versunkenen Treppen sehen, die Fundamente der Hafenmauer, die Umrisse von Räumen, die vor zweitausend Jahren noch über Wasser lagen. Die Sicht ist unvergleichlich. Bringen Sie eine Polarisationssonnenbrille mit und Sie blicken auf eine archäologische Stätte wie durch ein Fenster, nicht wie durch eine Waschmaschine.
Üçağız erwacht
Ucagiz im April ist ein Dorf, das sich auf etwas vorbereitet. Spazieren Sie entlang der Uferpromenade und Sie werden Bootskapitäne sehen, die ihre Rümpfe auf dem Landstreifen zwischen Hafen und Straße abschleifen und neu streichen. Die Farbdämpfe vermischen sich mit dem Duft von Salz und Pinien. Fischernetze sind zum Reparieren über den Kai ausgebreitet — die Nylonfäden glitzern in der Morgensonne, ein Mann hockt mit einer Plastiknadel darüber und flickt die Risse aus der Wintersaison.
Die Restaurants sind halb geöffnet, halb geschlossen. Einige haben ihre Tische am Wasser aufgestellt und bewirten die wenigen Besucher, die früh gekommen sind. Andere haben ihre Stühle noch gestapelt und ihre Küchen dunkel. Die geöffneten Restaurants haben meist besseres Essen als in der Hochsaison — weniger Gäste bedeutet, dass der Koch Fisch für zehn zubereitet, nicht für hundert, und man schmeckt den Unterschied in jedem Bissen.
Die lykischen Sarkophage entlang der Ostküste wirken im Frühlingslicht ganz anders. Im Sommer sind sie von sonnenbrandgeplagten Touristen umrahmt, die Eis essen. Im April stehen sie einsam an der Bucht, werfen lange Schatten über leere Restaurantterrassen und tun das, was sie seit dreiundzwanzig Jahrhunderten tun: still und monumental zu sein, während niemand ihnen Beachtung schenkt.
Jeden April versuche ich, an einem Wochentagnachmittag nach Ucagiz zu fahren. Ich sage mir selbst, es sei, um nach der Saison zu schauen, zu sehen, ob sich etwas verändert hat. In Wahrheit möchte ich einfach nur in einem der drei geöffneten Restaurants sitzen, einen Tee bestellen und die Bucht betrachten, bevor sie sich füllt. Letztes Jahr saß ich dort zwei Stunden lang. Der Kellner brachte mir drei Nachfüllungen, ohne dass ich darum gebeten hätte. Eine Katze schlief auf dem Tisch neben mir. Ein Mann, den ich nie zuvor getroffen hatte, reparierte zehn Meter entfernt ein Fischernetz, und wir wechselten kein einziges Wort. Es war der beste Nachmittag meines ganzen Jahres. Im Juni wird derselbe Tisch ein Reservierungsschild haben, und der Tee wird doppelt so viel kosten.
Simena ohne Warteschlange
In der Hochsaison dauert der Weg von Üçağız nach Kaleköy dreißig Minuten und Sie teilen ihn mit Dutzenden anderen Wanderern. Vor der Burg oben bildet sich eine Warteschlange. Das winzige antike Theater — das kleinste in Lykien, fünf in den Fels gehauene Sitzreihen — ist auf jeder Stufe besetzt.
Im April wandern Sie den Pfad allein. Die Wildblumen stehen entlang der Lykischen Weg-Markierungen in voller Blüte — rote Mohnblumen, gelber Ginster, violette Disteln bedecken die Hänge zwischen den Sarkophagen, die den Weg säumen. Die Burg ist geöffnet (sie schließt eigentlich nie — es gibt weder ein Tor noch Eintrittskarten), und Sie werden vermutlich die Aussicht von oben ganz für sich haben: die Bucht, die Insel, die versunkene Stadt, das Taurusgebirge hinter Demre, dessen höchste Gipfel noch einen Hauch von Schnee tragen.
Die Pensionen in Kaleköy sind geöffnet, aber nur halb belegt. Falls Sie schon immer einmal in einem autofreien Dorf auf einem Hügel über einer versunkenen antiken Stadt übernachten wollten, ohne andere Touristen um sich zu haben — Ende April ist Ihre Chance. Im Mai wird diese Gelegenheit bereits seltener. Im Juni ist sie völlig verschwunden.
Die Kompromisse
Ich sollte ehrlich sein, was Sie verpassen, wenn Sie früh im Jahr kommen. Das Wasser ist im April zwar schwimmbar, aber noch kühl — etwa 18–19°C, angenehm für ein kurzes Bad, aber nicht für einen langen Schwimmnachmittag. Im Mai erwärmt es sich auf über 20°C, und ab Juni ist es richtig warm. Wenn Schwimmen Ihre Priorität ist, kommen Sie lieber später.
Die Situation mit den Bootstouren ist uneinheitlich. Manche Anbieter starten ihre täglichen Fahrten bereits Mitte April, andere erst im Mai. In den ersten Wochen müssen Sie möglicherweise ein privates Boot organisieren, anstatt sich einer Gruppenfahrt anzuschließen — das kostet zwar mehr, aber Sie haben die Bucht für sich allein. Rufen Sie direkt am Hafen von Üçağız an oder bitten Sie Ihre Unterkunft in Demre, eine Tour für Sie zu arrangieren. Verlassen Sie sich nicht darauf, spontan am Anleger eine Tour zu finden.
Einige der Restaurants in Üçağız und alle Pensionen in Kaleköy könnten geschlossen sein oder nur eingeschränkt geöffnet haben. Die Ausstattung ist einfach: Der Geldautomat des Dorfes wird möglicherweise nicht regelmäßig aufgefüllt, der Handyempfang ist lückenhaft, und die nächsten gut sortierten Geschäfte sind zurück in Demre. Bringen Sie Bargeld mit, bringen Sie Geduld mit und haben Sie niedrige Erwartungen an die Infrastruktur. Was Sie dafür bekommen, ist die Bucht.
Wann genau
Der optimale Zeitpunkt verschiebt sich jedes Jahr etwas, aber das Muster bleibt bestehen:
Zweite Aprilwoche bis Ende Mai ist das ideale Zeitfenster. Früher ist das Wetter unberechenbar — der März kann Regen und kalten Wind bringen, der die Bergstraße nach Üçağız unangenehm macht und die Bucht aufwühlt. Später als Mai beginnt die eigentliche Vorsaison: Boote fahren täglich, Restaurants arbeiten mit voller Kapazität, die Ruhe beginnt sich zu verdichten.
Innerhalb dieses Zeitfensters sind Wochentage dramatisch ruhiger als Wochenenden. Türkische Inlandstouristen aus Antalya und Kaş machen ab April Wochenendausflüge nach Üçağız, daher bieten Ihnen ein Dienstag oder Mittwoch die leerste Version der Küste.
Für einen vollständigen Überblick über das, was Sie Monat für Monat erwartet — Temperaturen, Meeresbedingungen, Besucheraufkommen — werfen Sie einen Blick in unseren Demre Wetter-Guide. Bei der Tagesplanung rund um die Sehenswürdigkeiten helfen Ihnen unsere Reiserouten mit saisonalen Anpassungen, die sich nach Hitze und Besucherströmen richten.
